Un amor: cómo el verano de 1996 inspiró la última colaboración de Union con Air Jordan — Andscape

Beth Birkett Gibbs y Chris Gibbs comparten cómo se entrelaza su relación en sus nuevas zapatillas con Jordan Brand

Como copropietarios de Union, con sede en Los Ángeles, una de las boutiques de ropa urbana más antiguas y una constante en una industria voluble, Beth Birkett Gibbs y Chris Gibbs son un equipo de marido y mujer y una pareja poderosa en el mundo de las zapatillas. mundo. A finales de agosto, lanzarán su próxima oferta en colaboración con Jordan Brand basada en la historia de su amor mutuo.

Sus colaboraciones únicas con marcas como Nike, Adidas y New Balance obtienen considerables elogios. Pero sus proyectos Air Jordans, que datan de los lanzamientos de Air Jordan 1 de 2018, generan la mayor expectación y elogios de la crítica.

Su último trabajo es una colaboración entre Jordan Brand, Union y Bephies Beauty Supply, una empresa dedicada a construir una comunidad para mujeres negras a través de la belleza y la moda, fundada por Birkett Gibbs en 2020. La colección para él y para ella incluye ropa y dos zapatillas de deporte. – un Air Jordan 1 High OG y un Air Jordan 1 Elevate – en una oda al verano de 1996, cuando la pareja se conoció en una plataforma del metro en Brooklyn, Nueva York. La música, la incipiente escena streetwear y la comunidad del distrito representaron un período único para los Gibbs.

Los últimos modelos Air Jordan 1 de Union reflejan esa mezcla de elementos. La parte superior principalmente blanca combinada con una suela de vela se combina con un giro inusual: un patrón tejido que recorre la parte lateral del zapato. Cuando se filtraron las primeras fotos, muchos consideraron que el elemento tejido era una referencia a Nike Air Footscape, la zapatilla de culto que introdujo el patrón asimétrico.

Para los Gibbs, el diseño comenzó en un lugar muy diferente.

Basándose en el pasado, Birkett Gibbs recordó técnicas de tejido similares en artículos como las sandalias de su abuela y los muebles de mimbre de sus abuelos. El tejido adquirió un significado más simbólico cuando consideraron el comienzo de su relación y los diversos grupos se mezclaron para formar comunidades en Brooklyn durante el verano de 1996. Tomaron estos elementos para crear la última entrada en su trabajo con Jordan Brand.

Antes del lanzamiento del 24 de agosto, Andscape habló con los Gibbs sobre cómo se creó la colección y cómo navegaron juntos en el proyecto mientras buscaban formas de inyectar sus interpretaciones individuales en el calzado y la ropa.

Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad.

Tras el éxito de vuestras Jordan 1 en 2018, ¿qué os hizo querer hacer otras Jordan 1?

Chris Gibbs: Jordan se acercó a ambos y nos preguntó si haríamos un proyecto juntos. Esto fue hace quizás tres años. Entonces, el siguiente paso sería presentar una plataforma de ideas. Les encantan las historias, así que presenta una historia e intenta comenzar a hablar sobre el calzado y la ropa que van con esa historia.

Entonces Beth y yo enviamos nuestra historia de génesis, la historia de cómo nos conocimos, y les gustó. Y ellos dijeron: 'Sí, vámonos'. Cuando empezamos a centrarnos en ello, hicieron un giro rápido. No estoy seguro de por qué, pero decidieron que sería mejor si Beth lanzara su zapato primero. Y entonces, el Air Jordan 7 que se lanzó el verano pasado fue el primer paso.

Comenzamos a trabajar en el siguiente paso, que fue el lanzamiento que haremos este verano. Y la idea original era lo que habríamos usado cuando nos conocimos. Nos conocimos en el verano del 96, por eso esta colección se llama Verano '96. Como patinador y basura en general, probablemente habría estado usando un par de Jordan 1 destartalados. Así que volvimos a los 1 para eso.

Originalmente, la idea era que ella hiciera un Air Jordan 11, así que yo haría un Air Jordan 1. Y fue en ese momento que descubrimos que no hacen colaboraciones en Jordan 11. El hecho de que ambos nos sorprendiéramos te dice todo lo que necesitas saber. Entonces, lo que terminamos haciendo fueron Air Jordan 1 para él y para ella.

El Air Jordan 1 que ustedes hicieron fue enorme, así que tengo curiosidad por saber si hubo presión para no hacerlo. ¿O es que este nuevo zapato difiere del primero, por lo que estás creando un capítulo diferente en la narrativa?

Birkett Gibbs: Cuando diseñé el Jordan 7, no quería que fuera un zapato de mujer. Quería hacer un zapato de género neutro. Entonces elegí un Jordan 7 porque pensé: 'Oye, al menos estoy aprovechando a los fanáticos del 7, porque soy fanático del 7 y del Huarache'.

Cuando no teníamos tallas para hombres y era solo para mujeres, sentí que era muy limitante. Eso cambia mucho. Aprendí que las mujeres no suelen comprar zapatillas al mismo ritmo que los hombres. Y normalmente se las compramos a hombres porque confiamos en ellos para diseñar las zapatillas. Y yo soy esta nueva empresaria en este mundo.

Aún así tuvo éxito y aprendí mucho. Y a través de ese proceso de aprendizaje, entiendo por qué la mayoría de la gente usa Jordan 1, Jordan 4 o lo que sea. Y desearía haber hecho un zapato más popular.

Mark Clennon por Andscape

¿Puedes profundizar más en la división del trabajo y dónde están tus huellas dactilares en la colección?

CG: La idea comienza cuando pensamos en el verano del 96 y en cómo nos conocimos, y en lo que estaba sucediendo en particular en la moda en la época en que nos conocimos. Cuando empezamos a mirar hacia atrás, nos dimos cuenta de que fue una época increíble. Descubrimos que el álbum de Fugees salió entonces, y el álbum de Erykah Badu salió en esa época. Brooklyn todavía era entonces un secreto mejor guardado. Esto es anterior a Williamsburg y a la gentrificación que está ocurriendo ahora en Brooklyn, por lo que era un lugar especial. Brooklyn era, en aquella época, muy bohemia. Hubo una intersección de diferentes culturas, personas y estilos de vida. Tomamos una visión metafórica de esto a través de la lente de esta intersección tejida de comunidad.

Casualmente o no, en aquella época la moda era muy afrocéntrica. Había muchos tejidos. Usarías un tam tejido. Intentamos incorporar esas cosas en la mentalidad general del diseño. Y eso se ve en el calzado y la vestimenta. Pasamos de esta idea tejida y llegamos a tomar Nike Footscape, tomando ese detalle tejido que recorría el zapato y aplicándolo a nuestros dos zapatos.

Y luego el tejido, también aplicamos la metáfora del tejido en nuestra indumentaria. Usé punto principalmente en el corto. Tomé el arquetípico pantalón corto de baloncesto de Jordan e hice una versión tejida.

GB: Sí, mi opinión era que, siendo de ascendencia caribeña, el tejido, en términos de tela, era algo que veía mucho en Jamaica. Mi abuela siempre tuvo estas sandalias y tenían este pequeño tejido en la punta. Nuestras sillas y muchos muebles de la casa de mi abuela también reflejaban eso. Así que fue un guiño a eso, además de que los años 90 fueron muy, solían llamarlo 'nuez crujiente', ya fuera hip-hop, moda, todo hecho en punto. Pensé que era un giro moderno y genial en el tejido, específicamente en el diseño de muebles, que ha regresado, algo que también me gusta. Había más malla en el último Jordan que hice. Entonces eso se convierte en algo que me representa siendo jamaiquino.

Trabajan juntos a diario y tienen una familia junta. ¿Hiciste las colecciones en colaboración o fue: "Oye, yo tengo esto y tú tienes aquello"?

GB: Hacemos muchas de las cosas por separado. Chris tiene su equipo Union y yo tengo BBS. Desafortunadamente, muchas de las cosas que hacemos están separadas. Le pediré consejo sobre cualquier cosa que necesite que me hagan. Nos unimos en los colores.

El zapato era en lo que teníamos que colaborar. Simplemente tenemos diferentes formas de abordar el diseño. Me gusta tener una historia porque lo es todo. Y la historia fue el tejido, lo que me ayudó a imaginar cuál iba a ser la ropa. Cuando hice la ropa, hice un cárdigan con este tejido diferente y más ajustado. Es como un suéter Coogi, que es un guiño a los años 90. La textura fue la motivación detrás de la colección de ropa.

CG: Fue una mezcla de trabajar a veces en el vacío y trabajar juntos en nuestras ideas individuales. Compartimos esas ideas a medida que avanzaban, lo que tal vez ayudó a informar las ideas de los demás, y compartimos una paleta de colores, que se ve predominantemente en el calzado pero también en la ropa.

Tengo curiosidad por el calzado y las opciones, desde las costuras hasta los colores que eligieron. ¿Hay algún simbolismo que represente su relación o historia de origen?

GB: Yo diría que es el tejido del zapato, simplemente porque el tejido representa tantas cosas diferentes: podría representar el tejido de una relación, de una relación en ciernes, que nos representa. Pero también representa, en ese momento, el tejido de la música, la moda y esta nueva cultura que ocurren simultáneamente.

Y la comunidad era algo muy importante entonces. Así que es sólo un guiño y un homenaje a una forma diferente de tejer, que sigo pensando que podría existir en una forma moderna y probablemente sea necesario. El momento del lanzamiento es importante porque carecemos de esas comunidades en la vida real. Son un salvavidas para muchas personas, ya sea en las relaciones o en la salud mental. El tejido simplemente lo incorpora todo.

CG: Aunque decidimos tomar esto de Footscape, no es donde empezó. No fue como, 'Oye, hagamos Footscape'. Más bien algunas de las ideas surgieron, como Beth aludió antes, de los muebles de mimbre de sus abuelos. Entonces ahí es donde empezó. Incluso las primeras versiones del zapato tienen un patrón y una ubicación diferentes de cómo ideamos el tejido. Pero aterrizamos usando ese patrón tejido y la colocación en el zapato de Footscape.

Mark Clennon por Andscape

El Footscape se ganó el estatus de culto en Japón. Y todos ustedes tienen una larga relación con Japón. ¿Esa historia ni siquiera fue considerada y simplemente una coincidencia debido al aspecto del tejido?

CG: La colección trata más sobre una era de la moda. Digamos que empezamos de nuevo alrededor del 96, que fue cuando nos conocimos poco después, tal vez un año después. Beth es quien me consiguió el trabajo en Union. Beth me presentó la moda urbana. Y entonces hay una cierta, diría yo, desde 1996, hay un lapso de ocho años de ropa urbana, y esas sensibilidades están comenzando a superponerse con la cultura de las zapatillas. Entonces, en 1996, no había ningún zapato especial de edición limitada, ni [Nike] HTM, y nada de eso existe todavía. Puedes conseguir tus Air Force 1 blanco sobre blanco. En general, hay paletas de combinaciones de colores muy limitadas.

Pero a principios de la década de 2000, Nike había reservado este mercado y se dio cuenta de que había personas como Beth, yo y nuestros contemporáneos que querían algo diferente y único. Footscape es parte de esa historia y lo sacamos porque tiene sentido con el aspecto tejido.

No se puede hablar de streetwear sin hablar de Japón y el Footscape es grande allí. Pero no creo que los zapatos sean específicamente una carta de amor a Japón, sino que la colección es una carta de amor a cuando nos conocimos en esa época y a las cosas que estaban sucediendo en nuestra relación, así como a nuestro alrededor, en ese momento. , finales de los 90 y principios de los 2000.

GB: Y en esa época, recuerdo que trabajaba en Stussy y los clientes japoneses venían y lo compraban todo, y James [Jebbia, uno de los propietarios originales de Union y fundador de la marca de ropa Supreme] tuvo que decir que no. Tuvo que establecer reglas sobre cuánto se podía comprar. Luego, los clientes japoneses finalmente acudieron a Union, donde Chris probablemente vio más interés japonés en la moda urbana. Pero eso no fue hasta principios de la década de 2000.

¿Hay algo más que podamos esperar que cuente la historia de su relación? Beth, sé que haces muchas de las imágenes de las colecciones. ¿Eso abarca una historia más personal?

CG: Usamos a nuestro hijo y su novia como modelos principales en nuestro video y sesión de fotos para insinuar nuestra relación. Y filmamos en Brooklyn, donde nos conocimos, así que Brooklyn es parte de esto. Creo que vale la pena mencionar que, hasta la fecha, todo lo público ha sido una filtración, por lo que aún no nos hemos involucrado en la narración. Una vez que lo hagamos, la historia será bastante evidente entre nuestro video y las sesiones de fotos que estemos haciendo, otras entrevistas que estemos haciendo y la colección. La caja dice verano del 96. La gente de indumentaria se entusiasma con los zapatos y no los filtra, pero la indumentaria es bastante reveladora.

Es una colección holística que cuenta una historia bastante seria y orgánica. Todo lo que estamos haciendo tocará eso. En algún momento, estábamos pensando en contar nuestra historia literal de génesis en torno al marketing, pero nos dimos cuenta de que esa historia era más grande de lo que este proyecto podía manejar. Entonces Beth está trabajando en ello. No estará relacionado con el lanzamiento de las zapatillas, pero estamos filmando nuestra historia de cómo nos conocimos como una empresa separada en su realización cinematográfica.

Mark Clennon por Andscape

¿Cómo reaccionarían ustedes más jóvenes si alguien les hubiera dicho en 1996 que algún día tendrían una colaboración con Jordan?

CG: No lo hubiera esperado en absoluto. No habría estado en el radar. En el 96, las zapatillas deportivas estaban de moda, pero no eran algo tan importante en nuestras vidas. Hasta que comencé a trabajar en Union, no me gustaba mucho la moda, así que habría sido una locura decir que continué mi carrera en la moda en el 96. En ese momento, yo estaba en la universidad para ser maestra. Beth estaba más cerca de la moda que yo en ese momento, por lo que podría haber tenido más sentido para ella.

GB: Las zapatillas eran nuevas entonces. Sólo había gente de la costa este y de la costa oeste representando la cultura de las zapatillas. No intento hablar en nombre del Medio Oeste y el Sur porque no estuve allí. Pero fue una de esas cosas específicamente en Nueva York. Vengo de Los Ángeles y las zapatillas de deporte existían allí. Era un paisaje deportivo diferente, pero todo era estilo de vida. En Los Ángeles, el Cortez era enorme. En la costa este, estaba el Air Force 1. El Dunk era supernuevo en ese momento. Y para las mujeres que usaban zapatillas, era una novedad.

¿Qué piensan sus hijos acerca de que ustedes dos saquen una zapatilla juntos? ¿Se registra o simplemente suceden cosas estándar?

CG:Están bastante mimados.

GB: Están acostumbrados a que trabajemos en algo relacionado con el diseño, especialmente Chris con los zapatos, así que no es gran cosa. Pero seguro que sus amigos han preguntado por las gotas.

CG:Y los padres de sus amigos.

¿Cuál sería el pináculo de esta colección? ¿Salir y ver a la gente en una cita nocturna luciendo los suyos o simplemente estás feliz de ver a la gente ahí fuera?

GB:Estamos felices de ver a la gente disfrutar del zapato, porque realmente es un zapato bien hecho.

Dan Resnick es un escritor de los suburbios de Filadelfia y ha escrito para First We Feast y Uproxx. Sus primeras Jordan fueron las Black Infrared 6, que todavía posee desde 1991, a pesar de que las zapatillas estaban a punto de desmoronarse. Alvin Williams fue una de las primeras personas a las que admiraba por sus zapatillas.